旅行
孤独星球LP这样介绍波黑：
“一想到黑塞哥维那——即地理上与波斯尼亚毗邻的历史悠久的区域——莫斯塔尔宏伟的老桥便会浮现于人们的脑海。然而你想象不到的是，每年夏天都有游客蜂拥而至，摆弄着他们的滤镜，试图捕捉到这座醒目石桥的完美影像。”
毫无疑问，莫斯塔尔几乎成了波黑这个国家的旅游名片：藏于深闺迷人的山水，横架于内雷特瓦河上的古桥都在吸引一波波游客前往。我们从萨拉热窝出发，一路风光峻美至极，让人不时联想到挪威的峡湾地区，真是意外之喜，不想波黑小国居然还有此等无敌风光。公里的山路，汽车开了两个半小时才抵达，一路却丝毫不觉漫长。
莫斯塔尔
Mostar
莫斯塔尔老城于15世纪时由当时入侵的奥斯曼土耳其人修建，波黑行程一路行进至此，所有人都在惊叹OMG，这无疑是我们走过的整个波黑最让人心颤的城市。
古老清真寺的宣礼塔掩映在绿树丛中，碧青色河水缓缓流过城心，人们在河边跳水、游泳，划船，尽情享受这明媚阳光。土耳其时代的鹅卵石地面已被游人踩得光滑，道路两旁店铺里摆满了各种工艺品：手工制作的盘子，战争时的钢盔、军帽和不少印有铁托头象的旅游纪念品。老街上不少餐馆和酒吧，外国度假客们在遮阳棚下一边喝着红酒，一边欣赏内雷特瓦河两岸的风光，看来来往往游客穿梭，休闲又惬意。
而我们这条路的尽头，人群最密集之处就是城市地标——古桥。
古桥StariMost
高达20米的古桥，如一道彩虹凌空飞架在内雷特瓦(Nertva)河上，年它与老城一起被联合国教科文组织授予世界文化遗产的称号。作为城市骄傲的这座桥梁由奥斯曼帝国的苏丹苏莱曼一世下令建于年，在当时一度成为世界上最宽的人工拱桥。古桥融合了奥斯曼和西欧建筑风格，桥首尾有两座碉堡形的石头建筑：过去一头是守桥士兵的兵营，另一头是城市军火库。
走上古桥，一个男人引起了我们的注意。他仅穿了条泳裤正手抓栏杆神情紧张站在古桥边缘，看着着实危险。周边所有人却拿起了相机，原来他正准备跳水！这已经是莫斯塔尔的一项传统，过去当地小伙子们互相竞赛一展雄姿，以博取同城姑娘们的青睐。而现在，波黑的穷困和高失业率却逼迫他们成了职业"跳桥人"——以跳水表演收取游客钱为生。桥很高距水面20多米，而河水并不够深，跳水有一定风险，而跳一次仅收费25欧。
今天的古桥其实是年由世界银行组织出资进行修复建成的，这里同样也没逃掉那场波黑战火。年波黑发布独立宣言之后，莫斯塔尔遭到南斯拉夫联邦军队和波黑境内塞族武装的攻击，居住于此城约占47%穆斯林和48%克族人进行了防卫。但是之后逐渐演变成穆斯林和克罗地亚族的战争，却更为凄惨。莫斯塔尔古桥两端分别居住着穆斯林族和克罗地亚族，两族阵营分别占据两边的山头互相炮击，战火中古桥于年被不幸摧毁。
虽然古桥现在已经修复，但从桥身不同的色泽我们还是可以分辨得出新旧。重建时，人们从内雷特瓦河里打捞起被毁的材料并加以利用在新桥上，尽量做到修旧如旧，力保老桥风韵，这也是为了让后人能够不忘那段历史。漫步城中，你会发现不少刻有Don’tforget93（不忘93年）的石块在提醒所有人它曾经的伤痕。
一路看遍了塞族和穆克族的战争遗迹，还在痛骂塞族的残忍，结果居然穆克两族又打的如此惨烈，莫斯塔尔城市房屋外墙上的弹坑甚至比我在萨拉热窝见到的更深！这里不得不说到这个国家的民族构成，不同于周边南斯拉夫国家某一民族占主导，波黑的三大种族中没有一个占到绝对的优势——穆斯林族约占50%；塞族约占30.78%；克族约占15.43%，各族为了生存空间冲突一直没停，也难怪这个国家总是没完没了的打战。直到今天波黑的车牌照也看不出所在地区，否则塞族人如果到了穆斯林居住区被认出来，民族间的仇恨就得被立马引燃了。
听说原波黑塞族共和国总统卡拉季奇的副手是一位将军，他在一个小镇上杀戮了几千位穆斯林，在战后的法庭直播中拒不认罪后当众自杀。我们实在难以理解这片土地时不时你死我活偏激的价值观，也实在太过反常，也许是在几个世纪的激烈冲突中形成的？没有经历过这些苦难的我们其实是无权告诉别人应该怎么做的。在面对这样一片土地时，不能理解，也要同情。
涅姆
Neum
当天，我们并没有在莫斯塔尔留宿，而是前往波黑另一个城市涅姆。一个国家内两个半小时的车程距离却跨越了另一国克罗地亚，历经两国海关边检，这也许是你在任何其他国家都不会有的神奇体验。过克罗地亚边检时，我护照上还又荣幸多盖了一个克国海关戳。继续车行半小时则离开了克罗地亚国土，正式进入波黑涅姆。好在两国在和塞尔维亚的战争中结下深厚友谊，关系处的不错，这一段居然没有波黑的海关。
也许你已经被这地形绕晕了，涅姆就是如此奇特的飞地般存在。它是波斯尼亚和黑塞哥维那唯一的沿海市镇，滨临亚得里亚海，海岸线全长仅为24.5公里，也因此成为了波黑唯一的出海口。但是涅姆港发展的并不好，因为这20公里海岸线被克罗地亚的佩列沙茨半岛扣在海湾里面。波黑要从涅姆港出海，必须要七拐八绕的穿过克罗地亚一群半岛和岛屿形成的多条峡湾才能出海。不过现在波黑不少的富人都纷纷在涅姆买房居住，享受这个内陆国不可多得的里维埃拉。
但涅姆的确让两国都纠结不已，尴尬的位置将邻居克罗地亚的国土硬生生给砍成两段。其实这块地方历史上确实是属于现今克罗地亚的，拉古萨共和国（现杜布罗夫尼克）中世纪将它卖给了土耳其人，它现在一定为这个买卖懊悔不迭。
此次已经是我第二次到涅姆，年曾深度走了次克罗地亚，从格子国的古城斯普利特到杜布罗夫尼克的中途，在涅姆短暂下车停留。第一次瞧见猕猴桃树好奇又兴奋，所以对这个城市一直留有印象，当时也对踏上波黑国土激动不已。
涅姆却比想象中更加迷人。比起游客众多近在咫尺的网红——杜布罗夫尼克，这里同样红瓦黄墙，湛蓝海水，物价却十万分感人。我的司机是个斯洛文尼亚男人，他告诉我杜城一切都太贵了，他喜欢带家人来涅姆，因为这儿他们能消费得起。我们住在山腰的Grandhotel，这里幸运占据整个城镇最好的位置。推开房间阳台，亚德里亚的海水深邃如眸，总是令我沉醉。波黑这些时日难得的轻松时光，看着海边热火的比基尼下海，我也没忍住抱起泳衣冲向山下。
GrandHotelNeum
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GrandHotelNeum
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伴着亚得里亚海的绝美日落，坐在海滩边点上一盘海鲜意面，来杯莫斯卡托，这份静谧是杜布罗夫尼克给不了的。
涅姆VLOG
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